Стамбул-2018

 До своей последней поездки в Стамбул в мае 2018 года я не был в Турции несколько лет. За это время город пережил массовые митинги и демонстрации оппозиции, выступающей против Эрдогана и ползущей исламизации страны, неудачный военный переворот в июле 2016г., расправы над его участниками и противниками Эрдогана, которые не имели никакого отношения к перевороту, а также террористические акты в 2016 году, включая взрыв смертника на главной исторической площади Стамбула - Султанахмет (с многочисленными жертвами среди туристов). Все это особого оптимизма перед поездкой не внушало.

Когда я прилетел в город, то по дороге в отель мои опасения погрузиться не в старый добрый Стамбул, а в мегаполис страны победившей суверенной демократии еще больше усилились. Вся дорога от аэропорта Ататюрк до центральных районов Стамбула была увешана наглядной агитацией Эрдогана и его партии, эмблемой которой является лампочка (реклама оппозиции отсутствовала в принципе). Такой рекламно-выборной вакханалии я до сих пор не встречал нигде. Ехали недолго, но физиономия нового турецкого султана смотрела на меня с десятков тысяч плакатов и растяжек. Султан Турции готовился к июньским выборам.

К счастью, мои опасения, что непростая политическая ситуация в стране как-то отразится на моем путешествии, оказались напрасными. Стамбул ничуть не изменился в сравнении с моими предыдущими визитами: толпы туристов и аборигенов в центре города, фантастическое количество магазинов, переполненных продавцами и страдающих от отсутствия покупателей, вездесущие кошки и История, которая преследует тебя на каждом шагу.

Тотальная эрдоганизация страны в центре Стамбула почти не ощущается.  Отфотошопленный Эрдоган висит на каждом столбе на крупных магистралях, но в самых популярных туристических местах его нет. 

Несколько полицейских с автоматами формально присутствуют на площади Султанахмет, но не возникает ощущения, что тебе грозит какая-то опасность (хотя именно здесь 2 года назад взорвался террорист-смертник). В городе полицейских практически не видно, да они там и не нужны. 

Голливуд любит снимать в Стамбуле криминальные фильмы ("Интернешнл", "Заложница-2", "Координаты Скайфолл"), после просмотра которых может показаться, что попасть под пулю в Стамбуле – дело самое обычное. Разумеется, если бродить по мегаполису по ночам, то вполне можно познакомиться и с криминальным Стамбулом, но днем вероятность стать жертвой преступления невелика. Я гулял в нетуристических районах вдоль крепостных стен Феодосия, где немало сомнительных личностей, но никаких косых взглядов не замечал. 

Однажды вечером на одной из реконструированных башен крепостной стены я увидел группу молодых парней. Вдоль стены не так много мест, где можно безопасно подняться на нее, а здесь оказался удобный подъем, по которому я и забрался на башню. Парни делали селфи, я фотографировал виды города – наша встреча на высоте 15 метров прошла абсолютно мирно. Рискнул бы я в подобной ситуации подняться на какую-нибудь достопримечательность в российском городе, чтобы повстречаться с группой молодых аборигенов? Не уверен...  

А вот с дружелюбием местных жителей по отношению к туристам я встретился. Один стамбулец, увидев, что я издалека фотографирую византийские ворота в стене, решил мне подсказать, чтобы я обратил внимание на греческую надпись над воротами. 

 

Я сказал ему по-английски, что не понимаю его, но он не успокоился, а дошел со мной до ворот и показал эту надпись вблизи. Такое внимание к туристам встречается нечасто. 

 Стамбул – город, который не терпит суеты и беготни от одной достопримечательности до другой. Его нужно дегустировать небольшими порциями. В городе так много интересного, что за одну поездку все не осмотришь. Поэтому необходимо заранее определиться  с тем, что вы хотите там увидеть, в зависимости от имеющегося количества времени.

Я свое третье путешествие в Стамбул посвятил константинопольским древностям, уделив особое внимание Святой Софии, стенам Константинополя, Ипподрому и акведуку Валента. Все остальное стало лишь бонусом к основной программе. 

Моя статья о строительстве и конструктивных особенностях Святой Софии.

Разумеется, что, гуляя по городу, который 450 лет был столицей Османской империи, никуда не денешься от достопримечательностей османского периода. Мечети в историческом центре встречаются буквально на каждом шагу и большая часть из них – настоящие архитектурные памятники, датируемые 16-18 веками. Три самых больших и известных мечети Стамбула: Голубая мечеть, Сулеймание и Фатих. До первых двух добраться несложно – они находятся в самом центре и недалеко друг от друга, а вот до Фатих необходимо немного прогуляться – она примерно в 3-х километрах от площади Султанахмет. 

 

 Только в свой третий приезд в Стамбул я осознал, насколько же здесь много магазинов. Торгуют буквально везде! Почти весь исторический Константинополь представляет собой одну сплошную торговую зону.  

На знаменитой торговой улице Истикляль на северном берегу Золотого рога толпы людей, но среди них практически отсутствуют покупатели. Такое ощущение, что туристы просто приходят посмотреть, что это за улица такая... И я по ней прошел как все. Улица как улица – только людей много… 

Единственное, что отличает ее от всех других широких улиц - по ней ходит старый трамвайчик, и не ездят машины.

В результате прогулок по Стамбулу возникает стойкое ощущение, что продавцов в городе гораздо больше, чем покупателей. В универмагах люди встречаются, но в местных бутиках шаром покати. И это неудивительно. Даже если тебе захочется что-то купить, в местные магазинчики не хочется заходить: почти в каждом из них 2-3 продавца с весьма сомнительными физиономиями. Когда их видишь, то появившееся желание поближе посмотреть какой-то товар, сразу же пропадает. Иногда продавцы настолько не гармонируют с товаром, что становится смешно: у магазинчика женского белья скучал бомжеватого вида старичок… Сомневаюсь, что кто-то заходит к нему отовариться…

В бытовом плане я бы не назвал Стамбул удобным городом. В нем очень странная транспортная сеть. Отдельные трамвайные линии и линии метро плохо связаны друг с другом. Но особенной нужды в использовании метро нет - в историческом центре для передвижения по городу вполне достаточно трамвая. Проблема в том, что не всегда в него втиснешься: даже днем приходится пропускать один-два состава, чтобы уехать (в местных трамваях по четыре вагона).

Пешеходы и автомобили в Стамбуле – это отдельная история. Их отношениям можно посвятить роман. Регулярно пересекая широкий бульвар Ататюрка в районе Аксарай, я все время удивлялся наглости пешеходов, которые упорно лезли на красный свет, буквально бросаясь под едущие автомобили и даже автобусы. И это не было единичным случаем – таковы местные особенности перехода улиц. 

Несколько напрягает привычка местных мотоциклистов гонять по тротуарам. В торговых кварталах, где и расположено большинство гостиниц для туристов, очень часто возникают заторы, и ребята на мотоциклах присоединяются к пешеходам.  

Вероятно, именно на Стамбул ориентировался Собянин, запуская свою программу тотальной плитизации столицы. В турецком мегаполисе плитку можно встретить не только на тротуарах, но и вместо асфальта на дорогах общего пользования.

Единственное явное для туристов последствие исламизации Турции ощущается и в центре Стамбула: такое впечатление, что не менее половины местных дам укутаны с ног до головы. Шесть лет назад все было не так печально...